1. Pourquoi changer le guidon de son vélo ?
Avant de sortir les clés Allen, posons-nous la question : qu'est-ce qui motive le changement d'un cintre ? Il existe trois raisons principales.
Changer votre guidon peut changer votre vie sur le vélo ! Découvrez notre guide pour choisir le bon cintre, le monter et poser votre guidoline comme un pro.
Le guidon est au cœur de votre pratique cycliste. Pour gagner en confort ou par sécurité après une chute, vous pouvez être amené(e) à changer de cintre. Découvrez comment réussir ce montage, régler votre position et poser votre guidoline comme un(e) pro.
Avant de sortir les clés Allen, posons-nous la question : qu'est-ce qui motive le changement d'un cintre ? Il existe trois raisons principales.
C’est la raison numéro 1. Si vous ressentez des fourmillements dans les mains, des douleurs aux poignets ou une fatigue anormale dans le haut du dos, votre guidon actuel est peut-être inadapté. Un cintre avec un "back-sweep" (courbure vers l'arrière) plus prononcé sur un vélo tout terrain ou un cintre de route avec un "reach" (profondeur) plus court peut radicalement modifier votre expérience.
Le vélo évolue, et vos envies aussi. Vous voulez relooker votre vieux VTT en Gravel ? Vous aurez besoin d'un cintre spécifique. Vous souhaitez une position plus aérodynamique pour vos sorties chronométrées ? Un cintre de route plus étroit sera votre meilleur allié.
Le guidon est une pièce de sécurité. En cas de chute importante, même si aucune fissure n'est visible à l'œil nu (surtout sur les cintres en carbone ou en aluminium), la structure peut être fragilisée. Remplacer son guidon est alors une mesure de prudence indispensable pour éviter une rupture brutale en pleine descente.
Avant de sortir la clé Allen, il est utile de bien identifier les éléments avec lesquels vous allez travailler.
• Le cintre : c’est le guidon que vous tenez en main. On y trouve les poignées, les poignées de frein et les commandes de vitesses. Sa forme détermine la largeur et la prise en main de votre vélo.
• La potence : cette pièce relie le cintre à la fourche avant de votre vélo. La potence détermine la hauteur du guidon et son avancée vers l’avant.
• La fourche avant : le tube qui traverse le cadre (en forme de fourche...) et permet de diriger la roue avant.
Pas besoin d'un atelier de professionnel, mais quelques outils de qualité sont nécessaires pour ne pas abîmer vos composants :
• Un jeu de clés Allen : Les tailles 4, 5 et 6 mm sont les plus courantes.
• Une clé dynamométrique (fortement recommandée) : C’est l’outil crucial, surtout si vous avez des pièces en carbone. Elle permet de respecter les couples de serrage (souvent entre 4 et 6 Nm) indiqués sur votre potence.
• Un tournevis cruciforme : Parfois nécessaire pour retirer et remonter certains leviers de frein ou accessoires.
• De la graisse ou de la pâte d'assemblage carbone : Pour éviter les craquements et le grippage.
• Un ruban de cintre neuf (guidoline) : Si vous travaillez sur un vélo de route.
• Un mètre ruban : Pour centrer et ajuster la hauteur de manière symétrique.
Attention, on ne choisit pas un guidon au hasard ! Le point le plus critique est le diamètre de serrage au niveau de la potence.
• 31,8 mm (Oversize) : Le standard universel aujourd'hui, utilisé pour sa polyvalence et sa rigidité sur la plupart des vélos de route et VTT.
• 35 mm : Un standard plus récent, principalement dédié au VTT engagé (Enduro, DH), apportant une robustesse extrême.
• 25,4 mm ou 26 mm : Des diamètres que l'on retrouve sur les vélos vintage, les fixies ou certains modèles d'entrée de gamme ville.
Conseil : Vérifiez toujours l'inscription sur votre potence actuelle avant d'acheter votre nouveau guidon. Si vous passez à un autre diamètre de guidon, vous devrez obligatoirement changer la potence également.
Commencez par retirer les poignées (grips). Si elles sont dures à enlever, une astuce consiste à glisser un peu de produit à vitre ou d'air comprimé (avec un compresseur) dessous. Dévissez ensuite les poignées de frein et les manettes de dérailleur. Laissez-les pendre délicatement (attention à ne pas tordre les câbles et gaines).
Desserrez les vis du capot frontal de votre potence (généralement 4). Retirez le capot et déposez l'ancien guidon. Profitez-en pour nettoyer l'intérieur de la potence avec un chiffon propre.
Placez le nouveau cintre dans la potence. Replacez le capot et vissez légèrement les vis à la main. Le centrage est crucial : utilisez les graduations souvent présentes sur le guidon pour être parfaitement au milieu.
Faites glisser les poignées de frein et manettes sur le nouveau cintre. Ne les serrez pas encore à fond, vous devrez ajuster leur inclinaison une fois assis sur le vélo.
Soulevez les cocottes (les repose-mains en caoutchouc des leviers). Décollez le ruban adhésif de finition près de la potence et déroulez la guidoline jusqu'au bout du cintre. Retirez les bouchons de cintre. Si des résidus de colle subsistent, nettoyez le cintre à l'alcool ménager.
Sur un vélo de course, les leviers sont fixés par un collier de serrage caché sous le caoutchouc de la cocotte. Desserrez-le (souvent une vis Allen de 5 mm) pour faire glisser les leviers hors du cintre. Note : Si vos câbles passent à l'intérieur du cintre, l'opération est plus complexe et peut nécessiter de débrancher les câbles de frein/dérailleur.
Une fois l’ancien matériel retiré, placez votre nouveau cintre dans le berceau de la potence. Revissez le capot frontal de la potence sans bloquer les vis : serrez légèrement le guidon pour qu'il reste en place tout en restant pivotable manuellement pour ajuster son inclinaison plus tard.
Faites ensuite glisser vos leviers de frein sur le nouveau cintre. Ici aussi, procédez à un serrage léger des colliers : les manettes doivent tenir seules sur le tube, mais vous devez pouvoir les déplacer d'une simple pression de la main.
Une fois votre nouveau gudion de route installé et vos leviers fixés (mais non serrés définitivement), il est temps de poser le ruban de cintre.
1. Le sens de l'enroulement : Partez du bas du cintre (l'embout). Enroulez toujours vers l'extérieur du vélo (dans le sens des aiguilles d'une montre à droite, inversement à gauche). Pourquoi ? Parce que naturellement, vos mains tendent à "ouvrir" le ruban vers l'extérieur en roulant.
2. La tension : Maintenez une tension constante. Le ruban doit être étiré mais ne doit pas se déchirer. Chaque tour doit recouvrir environ la moitié ou le tiers du tour précédent.
3. Le passage des leviers : C’est le moment délicat. Utilisez le petit morceau de ruban souvent fourni (le "cache") pour couvrir le collier de serrage du levier, puis passez par-dessus avec le ruban principal en faisant un "huit".
4. La finition : Arrivé à environ 3-5 cm de la potence, coupez le ruban en biais pour une finition propre et fixez le tout avec le ruban adhésif fourni.
Avoir un beau guidon, c'est bien. Qu'il soit bien réglé, c'est mieux ! Le réglage se joue sur trois axes :
• La hauteur du guidon
Elle se règle via la potence. Sur un système "Aheadset" (le plus courant), vous pouvez jouer sur les entretoises (spacers) situées sous ou sur la potence.
Plus haut : Plus de confort, position redressée (idéal pour la rando ou le voyage).
Plus bas : Plus d'aérodynamisme et de poids sur la roue avant.
• L'inclinaison
En faisant pivoter le guidon dans la potence avant de serrer, vous modifiez l'angle des poignées.
En VTT : Les extrémités du cintre doivent pointer légèrement vers le haut et l'arrière.
En route : Le "plat" du bas du cintre est généralement parallèle au sol, ou légèrement relevé pour un meilleur accès aux leviers.
• La largeur : faut-il couper son guidon ?
Les cintres de mountain bike sont souvent livrés très larges (800 mm ou plus). Si vous avez de petites épaules ou que vous roulez entre les arbres, vous pouvez les raccourcir. Attention : Allez-y millimètre par millimètre avec un coupe-tube ou une scie à métaux (guide de coupe obligatoire pour le carbone). Une fois coupé, on ne peut plus revenir en arrière !
Une fois le montage terminé, ne partez pas tête baissée pour un sprint.
1. Respectez les couples de serrage : Un serrage excessif sur du carbone peut provoquer une fissure invisible qui rompra plus tard. Un serrage insuffisant sur l'aluminium peut faire pivoter le guidon sur un nid-de-poule. Utilisez votre clé dynamométrique.
2. Le test de la roue avant : Coincez la roue avant entre vos jambes et essayez de faire tourner le guidon avec force. Rien ne doit bouger.
3. Le test des leviers : Appuyez fermement sur vos freins. Les leviers ne doivent pas glisser autour du cintre.
4. Vérifiez le jeu de direction : Freinez de l'avant et balancez le vélo d'avant en arrière. Si vous sentez un "clic" ou un mouvement dans la colonne de direction, votre potence est mal ajustée.
C'est techniquement possible mais complexe. Les diamètres de cintres de route (23,8 mm) et de VTT (22,2 mm) au niveau des poignées diffèrent. Cela implique de remplacer aussi les leviers de frein et les manettes de vitesses, ce qui peut vite devenir coûteux et impacter l'ergonomie globale.
Contrairement à l'aluminium qui se tord, le carbone peut rompre de l'intérieur. Si vous entendez un craquement suspect en appuyant sur le cintre ou si vous voyez des "cheveux" (fissures fines) sous le vernis, changez-le immédiatement. En cas de doute, un passage en atelier pour une inspection visuelle est vivement conseillé.
Seulement si le diamètre de serrage du nouveau guidon est différent de l'ancien (ex: passer de 25,4 mm à 31,8 mm). Si les deux font 31,8 mm, vous pouvez conserver votre potence actuelle, à moins que vous ne souhaitiez aussi ajuster votre longueur de bras.
Oui, mais seulement sur les cintres plats. Utilisez un coupe-tube pour l'aluminium et une scie à métaux avec une lame spécifique pour le carbone.
Attention : Ne coupez jamais un cintre de route, car cela supprimerait les emplacements prévus pour les mains et les leviers.
Comptez environ 30 minutes pour un vélo tout-terrain (très simple) et entre 1h et 1h30 pour un vélo de course. Le plus long sur route reste la dépose et la pose de la guidoline, ainsi que le réglage précis de la symétrie des leviers.
Régler son guidon change tout, côté confort comme performance. Si l'opération vous semble trop technique, prenez rendez-vosu dans l'atelier Decathlon le plus proche : nos experts s'en occupent.
